Istnieje kilka szkół krawieckich klasycznej garderoby męskiej, jedna z nich jest włoska i od dawna jest pewna siebie.
Łaska włoskiej sztuki, architektury, kuchni, a nawet stylu życia znajduje odzwierciedlenie w odzieży. Specjalny krój, oryginalne techniki przetwarzania pozwalają stworzyć nie tylko wygodne i praktyczne, ale także eleganckie ubrania.
Włoskie kostiumy są zazwyczaj dokładnie dopasowane do kształtu. Spodnie są węższe, nie są zbierane przez poziome fałdy w butach. Rękaw kurtki pozwala zobaczyć mankiet koszuli (a także spinki do mankietów i zegarki). Ramiona kurtki podkreślają postawę. Mogą być ukośne w stylu neapolitańskim, z miękkimi zakładkami wokół rękawów lub wyraźne i surowe w stylu rzymskim. To zawsze jest fajny wygląd z nutką swobodnego szyku.
Koszula takiego garnituru powinna mieć częściowo przylegającą sylwetkę, z wysokim pachy, co daje maksymalną swobodę ruchów rąk. Często w celu wygodniejszego dopasowania ramię koszuli jest skracane, a wysokość i szerokość okaty rękawa są zwiększane. Na obwodzie rękawa uzyskuje się lądowanie, które układa się w małe fałdy. Ta technika pozwala zbliżyć cięcie do anatomicznego kształtu i zmniejszyć wzrost swobody dopasowania.
Klin przetwarzania w koszuli męskiej z wykorzystaniem technologii Vincent Smith
W pierwszej części tej klasy mistrzowskiej rozważymy obróbkę odcinka cięcia rękawa i przygotowanie rękawów do osadzenia, a w drugiej - neapolitańskie mankiety i ręczne otwieranie pach.
Jako podstawę możesz wziąć jeden z wzorów dopasowanych koszul z katalogu Burda Fall-Winter 2015/2016:
- Bestseller
- Oferta specjalna
- 1
- 2
- 3
- 4
- Bestseller
- Oferta specjalna
- 1
- 2
- 3
- 4
Krok 1
Wytnij detale rękawów z dodatkami u dołu 1,0 cm, wokół rękawa 1,5 cm, wzdłuż przedniego cięcia rękawa 1,5 cm, wzdłuż tylnego cięcia rękawa 0,7 cm.
Ważny:
Jeśli wspólna nić na detalach jarzma wykonana z tkaniny z wzorem (klatka lub pasek) biegnie wzdłuż, wówczas wzór powinien wyraźnie pokrywać się w miejscu, w którym wszyty jest rękaw. Aby osiągnąć najlepszy wynik, skoncentruj się na znakach szwu na ramionach w częściach kokietki i na górze okatu na detalach rękawów.
Jeśli tkanina ma asymetryczny wzór, rękawy muszą zostać przycięte w zwrot materiału.
Przetwarzanie zamknięcia klamki
Krok 2
Wykonaj cięcie pionowe na detalach rękawów o długości 13-16 cm (miejsce cięcia jest wskazane na wzorze).
Wytnij paski i detale listew do obróbki części rękawów. Krawędź może być cięta wzdłuż skośnego (pod kątem 45 'do nitki osnowy) lub wzdłuż wspólnego. Szerokość wkładki wynosi 3,5-4,0 cm, a długość jest równa długości nacięcia plus 0,5 cm. Wytnij deski wzdłuż lemiesza. Szerokość detalu paska jest równa jego dwóm szerokościom w gotowej formie plus 2,0 cm do obróbki, długość jest równa długości nacięcia plus 4,0–5,0 cm Zazwyczaj szerokość paska w gotowej formie wynosi 2,0–3,0 cm.
Jeśli tkanina ma wyraźny wzór (komórka, pasek), to szczegóły pasków i pasków należy wyciąć, biorąc pod uwagę poziomy i pionowy profil wzoru.Zatem górna część deski i zewnętrzny fałd wkładki powinny spaść na tę część wzoru, wzdłuż której przechodzi nacięcie na rękawie.
Uwaga: dalej na zdjęciach, dla jasności, pokazane będą zarówno share, jak i ukośne bei. Zasady przetwarzania nie ulegają zmianie.
Krok 3
Wyprasuj bele wzdłuż części niewłaściwą stroną do wewnątrz, a następnie zegnij otwarte sekcje do zgięcia i przymocuj żelazkiem.
Krok 4
Aby wyprasować szczegóły paska, musisz przygotować tekturowy szablon, jak na powyższej ilustracji. Długość i szerokość szablonu odpowiada rozmiarowi paska w gotowej formie. Następnie umieść szablon po niewłaściwej stronie deski, jego góra znajduje się na fragmencie figury, na cięcie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z materiałami, które mają asymetryczny pasek lub klatkę! Na przemian wyprasuj rogi detalu pręta na szablonie. Następnie wyprasuj detal słupka, kierując się szerokością szablonu.
Prasuj wzdłużne sekcje części prętowej do środka pojedynczo. Najlepiej jest wykonać tę operację równolegle na obu częściach pręta.
Szczegóły paska muszą być dublowane.
Krok 5
Wykonaj nacięcie poprzeczne u góry części tulei w kierunku dolnej części elementu mocującego. Długość wycięcia jest równa szerokości prasowanej wkładki. Naszywka z podszewką i ściegiem w dolnej części rękawa. Poprzeczna krawędź wkładki powinna wystawać 0,5 cm poza wycięcie i znajdować się z przodu tkaniny.
Uwaga: częstotliwość szycia ściegów męskich wysokiej jakości powinna wynosić 8–9 ściegów na 1 cm Eksperymentuj z ustawieniami maszyny do szycia, długość ściegu powinna wynosić około 1,4 mm. Igły do maszyny do szycia powinny być bardzo cienkie - nr 60–70. Nici są również potrzebne cienkie, na przykład Madera nr 120 lub ich odpowiednia grubość.
Jak prawidłowo wykonać obróbkę termiczną mokrych spodni męskich
Krok 6
Włóż drugą nietraktowaną stronę wyciętego rękawa do paska. Górną i krawędź cięcia należy połączyć z wyprasowanym cięciem naddatku magazynowego i naszkicować.
Następnie przykryj plasterek zewnętrzną stroną deski, ułóż drugą linię fastrygowania wzdłuż cięcia, a następnie wzdłuż konturu góry deski.
Krok 7
Ustaw rękaw niewłaściwą stroną do góry, umieść znak za pomocą szpilki lub nici w kontrastowym kolorze w miejscu poprzecznego wycięcia w części rękawa. 0,1 cm od tego punktu powinien przejść hals poprzeczny do maszyny.
Krok 8
Połóż pojedynczą linię maszyny 0,1-0,2 cm od krawędzi pręta, obracając część tulei, od spodu tulei do znaku mocowania.
Następnie, nie przerywając linii, należy sczepić na całej szerokości deski.
Przetworzona deska: widok z przodu i po złej stronie.
Przygotowanie rękawów do osadzenia
Krok 9
Obserwuj i wyprasuj naddatek wzdłuż otworu rękawa z przodu na szerokość 0,5 cm.
Zamiataj dolny szew rękawa, uwalniając naddatek 0,7 cm od przodu rękawa, w przyszłości ta różnica będzie potrzebna do wykonania szwu.
Zszyj dolny szew rękawa o szerokości ściegu 0,7 cm.
Wyprasuj naddatek na szwy z tyłu rękawa. Zegnij krawędź szerokiego przydziału, zaokrąglając węższy. Zszyj szew.
Szew do szycia w gotowej formie.
Jak szyć szycie w męskiej koszuli
Wygiętą krawędź naddatku można również zszyć ręcznie ukrytymi szwami. Ponadto włoscy rzemieślnicy starają się, aby szerokość tego szwu była możliwie wąska, w niektórych przypadkach osiąga 3 mm. Aby wykonać tak wąski szew, konieczne jest wycięcie naddatków szwu odpowiednio do 3 i 6 mm.
Kontynuacja klasy mistrzowskiej w drugiej części:
Neapolitańskie mankiety i otwory pod pachami w męskiej koszuli
Autorka klasy mistrzowskiej i zdjęcie: Elena Lenkova
Lena ma wykształcenie wyższe i specjalne - krawiec odzieży wierzchniej dla mężczyzn, kobiet i dzieci.
W ubraniach ceni sobie indywidualność i troskliwość obrazu, oryginalność kroju. Lubi analizować techniki modelowania i technologię przetwarzania produktu. Prowadzi swoją stronę na Instagramie.Wiele osób zna Lenę jako długoletniego użytkownika strony BurdaStyle.ru.
„Jakość obróbki i dekoracja wnętrza produktu są integralnymi aspektami szycia”.
Materiał przygotowany przez Julię Dekanovą
