Moda lat 40 .: jak było

Send

Trendy w modzie lat 40. ubiegłego wieku determinowane były przede wszystkim obecną sytuacją polityczną i społeczną.

Pod koniec lat 30. nastroje militarne były silne w społeczeństwie, co spowodowało między innymi głód sportu, który w niezwykły sposób realizuje ducha rywalizacji i prymatu w sposób pokojowy.

W tym czasie modne są duże naszywane kieszenie, klapy, mankiety. Wraz z wybuchem wojny pojawiło się pytanie o brak materiałów: skóra, naturalny jedwab, wełna i bawełna trafiły do potrzeb wojskowych. Ponadto w 1940 r. Wydano dekret o ograniczeniu podaży, który reguluje ilość tkanin, które mogły zostać użyte do produkcji odzieży. Wszystko to oczywiście znalazło odzwierciedlenie w modzie na minimalizm detali kroju i ubóstwo dekoracji: spódnice stały się krótsze i węższe, praktycznie nie było elementów dekoracyjnych i innych detali, które wymagałyby użycia dodatkowej tkaniny. Jeśli chodzi o kolorystykę, nie różniła się również swoją różnorodnością: czarny, szary, niebieski, khaki. Typowe kostiumy z tamtych czasów przypominały mundur wojskowy: kwadratowe ramiona z poduszkami naramiennymi, pasy wykonane jak pasy wojskowe, obszerne kieszenie. Najczęstszymi elementami odzieży były spódnica ołówkowa, sukienka koszulowa. Od końca 1942 r., Dzięki oszczędnościom, modne stały się białe kołnierze i mankiety: nie było nic do szycia białych bluzek i koszul, a ja chciałem wyglądać elegancko i schludnie.

Kapelusze tak popularne pod koniec lat 30. XX wieku początkowo gwałtownie się zmniejszyły, a potem całkowicie ustąpiły miejsca szalom, beretom, bandażom i turbanom. Ponadto te czapki były również bardzo praktyczne, ponieważ kobietom nie zawsze udawało się utrzymać fryzurę w dobrym stanie.

8 rzeczy, które Chanel ma w stylu

Kosmetyki stały się niedopuszczalnym luksusem. Jednak substytucja została znaleziona w postaci „naturel” oznacza: na przykład Włosi zabarwiły brwi spalonym drzewem lub kością, barwiące warzywa i wino zastąpiły szminkę.

Pomysłowość trzeba było wykazać nie tylko w doborze i noszeniu czapek, poszukiwaniu zamienników kosmetyków, ale także w tworzeniu samych strojów. Zdobycie nowych rzeczy było prawie niemożliwe, a fakt ten w czasie wojny prowadzi do rozprzestrzeniania się odzieży używanej i ręcznie robionej. Magazyny proklamowały modę na „patchworkowe sukienki” uszyte z kilku starych rzeczy. Magazyn modowy Make and Mend, stworzony przy wsparciu państwa w Wielkiej Brytanii, doradzał, jak tworzyć biżuterię z kapsli, korków i rolek kasetowych. Niedobór materiałów i rzeczy doprowadził do tego, że konserwatywny damski garnitur, o tym samym kolorze i fakturze, co kurtka i spódnica, może składać się z góry i dołu uszytych z tkanin różnego rodzaju i kolorów. Kobiety oszczędzały także na pończochach, rysując po prostu zgrabną czarną strzałkę ołówkiem na stopach.

Jednak deprywacja wojskowa i ograniczenia zmusiły wyobraźnię nie tylko zwykłych kobiet, ale także wielu projektantów do pracy, i zachęcały do tworzenia nowych sylwetek i stosowania nowych materiałów, które odpowiadały ducha czasów. Na przykład na początku II wojny światowej Francuz Robert Piguet i brytyjski Edward Moline stworzyli płaszcze z kapturami i piżamą, umieszczając je jako ubrania dla „schronów”. Elsa Schiaparelli zaprezentowała ciepłe aksamitne garnitury z obszernymi kieszeniami i kombinezonami, a producenci obuwia i akcesoriów dodali duże torby zawierające maski przeciwgazowe i wygodne buty na niskim obcasie. Aby zachować prawdziwą skórę na potrzeby wojskowe, obcasy i podeszwa butów zaczęły być wykonane z drewna, cholewki - zamszu lub innych materiałów.

Szczególnie udany był młody Włoch Salvatore Ferragamo, który stworzył futurystyczne modele butów ze słomy, filcu, dermatyny, konopi, a nawet celofanu.Guccio Gucci, który już wtedy stał się sławny, przeżywał przerwy w dostawach zwykłych materiałów wysokiej jakości i wprowadził do produkcji toreb płótno, konopie i bambus (w rezultacie w 1947 roku pojawi się słynna skórzana torba z bambusowym uchwytem).
Jednym z rewolucyjnych wynalazków w modzie w latach 40. był nylon. Pierwsze nylonowe pończochy zostały zaprezentowane publiczności w 1940 r., Później zaczęto z niej wytwarzać bieliznę. Powszechnej dystrybucji nylonu ułatwiał brak jedwabiu - był on wykorzystywany w czasie wojny głównie do produkcji spadochronów, map i worków na pociski.
Po zdobyciu Paryża przez armię nazistowską niektórzy projektanci, tacy jak Elsa Schiaparelli, wyemigrowali do Stanów, niektórzy po prostu zamknęli swoje butiki, takie jak Coco Chanel. Plany Hitlera obejmowały jednak opuszczenie Paryża stolicą mody, która miała służyć niemieckiej elicie. W czasie wojny działało także wiele domów mody - wśród nich Lanvin, Balenciaga, Rochas, Nina Ricci, Jacques Fath i inni.

Projektanci musieli ulec wpływom nazistowskiej kultury: ideałem Niemki w latach 40. była silna i atletycznie zbudowana kobieta, która mogła pracować w polu i wychowywać dzieci. Stąd pojawiły się nowe motywy zaczerpnięte ze strojów chłopskich i średniowiecznych: kwiatowe wzory na sukienkach, hafty na bluzkach, kraciaste garnitury do polowania i szerokie rondo słomkowe kapelusze. Wizerunek pięknej wieśniaczki zbierającej kwiaty na otwartym polu stał się ulubionym w magazynach o modzie.
Od czasu okupacji Paryża wektor mody przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie, którzy stanowili większość klientów francuskiej haute couture w latach przedwojennych, przyczynili się do szybkiego rozwoju własnego przemysłu modowego i szerokiej dystrybucji gotowych ubrań - pret-a-porte.

Na przykład Claire Mackerdell zaprezentowała linię praktycznej i jednocześnie innowacyjnej odzieży sportowej o prostym kroju z tkanin bawełnianych i wełnianego dżerseju, a także stała się prekursorką pomysłu na szafę na kapsuły.

Dior w miniaturze: małe modne sukienki

Po wojnie przemysł mody powoli odchodzi od szoku. W 1945 r. High Fashion Syndicate wprowadził projekt Fashion Theatre. Najciekawsze modele z najnowszych kolekcji paryskich projektantów pokazano w zmniejszonych rozmiarach na miniaturowych manekinach o wysokości 70 cm. Przez cały rok wystawa była prezentowana w 9 największych miastach na świecie, co pozwoliło przywrócić autorytet haute couture. W tym samym roku Pierre Balmen otwiera swój pierwszy butik. Wojna się skończyła i na modę czekały wielkie zmiany.

W 1946 r. Nową erę upłynął pod znakiem pierwszego „wielkiego wybuchu” - prezentacji kostiumu kąpielowego bikini stworzonego przez Louisa Rear'a i nazwanego na cześć atolu bikini. Drugi modny „wybuch” dokonał Christian Dior w 1947 r., Prezentując światu swoją kolekcję w stylu nowego wyglądu, w którym zaprezentował legendarną kurtkę „bar”.

Maria Prokudina

Maria jest długoletnią uczestniczką naszej przyjaznej społeczności krawieckiej, jednej ze starych osób z BurdaStyle.ru. Szycie nauczyło się na podstawie wzorów magazynu Burda.
W 2013 Masza wygrała wiosenno-letni konkurs w stylu Burda. Kilka lat temu postanowiłem zrozumieć zawiłości szycia pod kierunkiem naszych wybitnych nauczycieli z Akademii Burda, aby nauczyć się, jak samodzielnie projektować i modelować wzory. A ostatnio ukończyła szkołę stylu.
Masza prowadzi blog i stronę na Instagramie.
Szycie jest dla Marii sztuką! Sztuka urzeczywistniania pomysłów i wyrażania siebie!

Autor artykułu: Maria Prokudina
Zdjęcie: Creative Commons
Materiał przygotowany przez Julię Dekanovą

Send